Mestre Fafá, da Grande Rio, fala sobre frustra??o de décimo perdido e diz que vai descansar: ‘Depois eu penso na nora e no neto da minha m?e’

Setúbal: um guia para conhecer os vinhos singulares e misteriosos da península

Do alto da Serra da Ursa,úbalumguiaparaconhecerosvinhossingularesemisteriososdapeníplanning poker app com as montanhas da Arrábida atrás, a planície que se estende até se ver Lisboa do outro lado do Rio Tejo parece o que de fato é: uma enorme mancha urbana cortada por rodovias, canais ferroviários, polos logísticos e industriais, com intermináveis áreas residenciais. Mas, daquele mesmo lugar, o enólogo da Bacalhoa, Vasco Penha Garcia, vê outra coisa. “Daqui até o fundo da serra é terra de argila. Depois, temos uma área de transi??o e ent?o entramos nos solos de areia.” Dá tempo! Confira a programa??o e como comprar ingressos para o último dia do Vinhos de Portugal em SP A prova "Setúbal, vinhos de areia e mar", com o crítico Manuel Carvalho e a jornalista Alexandra Prado Coelho, será realizada neste sábado, às 16h. Os ingressos est?o à venda no site: ingresse.com Nessa simples descri??o se faz o retrato dos vinhos da Península de Setúbal. Montanha e planície, cidade e natureza, solos ricos e terras arenosas, frágeis e pobres, espa?o para a uva Moscatel e reinado absoluto da Castel?o. Todas as diferen?as coexistem, como se o velho mundo caipira persistisse em resistir aos avan?os das sociedades pós-industriais. A verdade é que resiste. Na regi?o do Parque Natural da Serra da Arrábida, na faixa costeira para lá do Rio Sado até a divisa do Alentejo e, principalmente, no interior da península, há oito mil hectares de vinhas em produ??o. A maioria esmagadora em solos de areia. Longe da Arrábida, quer dizer, a uns 40 quil?metros dos solos de calcário e argila, o enólogo Bernardo Cabral caminha em dire??o a uma das vinhas velhas da vinícola Pegos Claros e exulta: “Aqui, come?a-se logo a sentir o terroir nos pés”. Bernardo usa a express?o francesa para descrever o que nenhum termo do português é capaz de expressar numa única palavra: a natureza dos solos, dos climas, das uvas ou dos saberes tradicionais que est?o na base da identidade de um vinho. O que ele sente quando caminha para a vinha n?o é diferente do que se sente quando se está na praia. Da casa da adega até uma das vinhas velhas de Pegos Claros, caminha-se sobre um trilho de areia branca, fina, envolvente, que exige esfor?o para se vencer. Como é possível a sobrevivência das videiras num solo assim t?o pobre? Para Bernardo Cabral, a “areia é um substrato, um mero suporte para que as plantas fiquem em pé” — Foto: Nuno Ferreira Santos/Público Na resposta está talvez a principal raz?o do fascínio dos tintos de Setúbal. Na sua infancia, as videiras vivem em hidroponia (a agricultura que se faz sem terra). é preciso lhes dar matéria organica e regar até que as suas raízes cheguem a zonas mais profundas. Porque abaixo das areias há sempre camadas de argila onde a água se retém e os nutrientes se acumulam. “Anda-se um metro e há 30 centímetros de areia. Um pouco mais à frente pode haver três metros de areia até a argila”, diz Domingos Soares Franco, durante quatro décadas responsável pela enologia da José Maria da Fonseca. “A areia é um substrato, um mero suporte para que as plantas fiquem em pé”, diz Bernardo Cabral. Se sobreviverem aos primeiros anos, o que tem sido difícil com a acumula??o de anos secos, ganham lastro para durar um século ou mais. Em Pegos Claros, há a vinha nova, com 70 anos, e a velha, com cerca de cem. Por toda a regi?o há vinhas com esse perfil de sobrevivência — ao clima e ao avan?o das cidades. Quando chegam à idade adulta, resta esperar pela natureza. “A profundidade da argila dá notas de concentra??o diferentes nos vinhos”, explica o enólogo de Pegos Claros, uma vinícola que produz cerca de 70 mil garrafas por ano de vinhos tintos de enorme classe. Para vencer a distancia da areia até a argila, há uma uva que brilha pela sua capacidade de adapta??o às duras condi??es dos solos de Setúbal: a Castel?o. A uva é, como diz Vasco Penha Garcia, “a rainha das areias”, verdade que tanto traduz o seu domínio nas vinhas da regi?o (“a Castel?o representa hoje uns 60% das nossas uvas”, diz Henrique Soares, presidente da Comiss?o Vitivinícola Regional da Península de Setúbal) como o reconhecimento do seu potencial para criar vinhos de classe superior. Para poderem usar a denomina??o de origem “Palmela”, a mais consagrada da regi?o, os tintos têm de ter, no mínimo, 66% de Castel?o no seu lote. Para Vasco Penha Garcia, a Castel?o é a “rainha das areias” — Foto: Miguel Madeira/Público Perda de identidade De onde veio essa uva que depressa se tornou uma espécie de emblema da regi?o? A Península de Setúbal foi arrasada pela praga do filoxera, na segunda metade do século XIX, e teve de renascer. As videiras amea?adas entraram com for?a nas areias de áreas mais interiores porque nesse ecossistema o inseto tem mais dificuldade em prosperar. O drama da filoxera acabou resolvido com a utiliza??o de porta-enxertos americanos, mais resistentes ao inseto. Felizmente, por volta de 1850, antes dos ataques do inseto, a Castel?o tinha chegado a Setúbal. “Veio da Vidigueira”, uma regi?o importante dos vinhos do Alentejo, diz Domingos Soares Franco. “Resulta de um cruzamento entre a uva Sarigo e a Alfrocheiro Preto. Foi plantada na Cova da Periquita, e nós temos essa marca (Periquita) desde 1850”, diz Domingos. Durante anos, para os produtores locais, a Castel?o era a Periquita por causa dessa origem. Daí irradiou para todos os solos de areia da regi?o. “Há uns 20 anos, mais de 80% dos vinhos tintos da regi?o eram todos Castel?o”, diz Henrique Soares. No século XXI, porém, as modas ditadas pela crítica e pelas tendências do mercado retiraram o protagonismo da Castel?o. “Seguimos a tendência geral do país, onde se verificou a migra??o de uvas do Norte de Portugal para o Sul”, diz Henrique Oliveira. Mas n?o foi só a Touriga Nacional ou a Touriga Franca que lá chegaram. Uvas francesas como a Syrah instalaram-se também em muitas das regi?es das areias. “Estamos a perder a identidade da regi?o”, diz Domingos Soares Franco. “Nos vinhos com denomina??o de origem, até por for?a da lei, a Castel?o predomina; nos vinhos regionais, n?o”, acrescenta. O que quer isso dizer? Que a regi?o se divide entre a tradi??o e a identidade dos vinhos de gama mais alta e um lote de vinhos mais indiferenciados voltados para as preferências dos consumidores — mais intensidade, mais cor, menos complexidade de aromas e de sabores. Há exce??es? Sim, com destaque para os excelentes Cabernet Sauvignon da Bacalh?a ou o Hexagon que a José Maria da Fonseca faz a partir de um lote de diferentes uvas nacionais e estrangeiras. Setúbal, ainda assim, sabe que, sem a for?a da Castel?o das areias, perderá um lugar na realeza dos vinhos de Portugal. N?o por uma quest?o de marketing, também por causa da categoria dos vinhos que essa associa??o da areia com a planta garante. “Os melhores vinhos desta regi?o s?o sempre os que s?o feitos com Castel?o”, diz, assertivo, o enólogo António Saramago, que tem a experiência de 62 vindimas em Setúbal. “A Castel?o é uma uva difícil. As vinhas n?o podem nunca ter menos de 15 anos de idade. Rega, zero, n?o conhe?o um único vinho dessa uva bom vindo de vinha regada. Poda e produ??o têm de ser muito controladas. N?o pode ser uma vinha com altitude. E os Castel?o precisam sempre de alguns anos de garrafa”, diz Saramago. Na prática, a receita do enólogo contradiz muitas das tendências modernas da vinha e do vinho. Ele pede tempo à vinha e ao vinho na garrafa, pede cuidados especiais no manejo das videiras e pede baixas produtividades — as vinhas de Pegos Claros produzem três toneladas de uvas por hectare, enquanto uma vinha regada pode chegar às 20. N?o dá para produzir vinhos baratos assim. Mas, para Saramago, que baseia o seu negócio em vinhos “acima dos € 30 por garrafa”, n?o há alternativa: “Nós temos o conhecimento e as técnicas para tratar bem dessa uva, que é de cá. Onde fica a melhor Touriga Nacional? No D?o. E por quê? Porque é de lá. Aqui, é a regi?o da Castel?o”, diz. Entre o “conhecimento e as técnicas” de que António Saramago fala, o trabalho no lagar está entre os mais importantes. A come?ar pelo próprio lagar, que deve ser o mais possível largo e com pouca profundidade, como os de Pegos Claros, “ideais para a Castel?o, porque distribuem bem a energia durante a fermenta??o e evitam temperaturas mais elevadas”, nota Bernardo Cabral. Se, como diz Domingos Soares Franco, “o problema das areias é a falta de acidez”, é também no lagar que essa lacuna se preenche. António Saramago: “Nós temos o conhecimento e as técnicas para tratar bem da Castel?o, que é de cá” — Foto: Miguel Madeira/Público Em Pegos Claros, uma uva rara e identificada há pouco tempo, a Tintinha, entra no lote com a Castel?o por ter altos teores de acidez. Mas há outra receita que Bernardo Cabral usa na vinifica??o: enga?o, a parte vegetal que acolhe os bagos das uvas. “A areia dá vinhos com muita fruta madura, para n?o serem chatos, precisam de um pouco de enga?o. Têm muita fruta concentrada, mas é tanta que precisa de ser equilibrada, e nós vamos pelo lado vegetal”, diz o enólogo. Com as uvas de cada regi?o a serem cada vez mais importantes para se comunicar originalidade e identidade aos consumidores, a Comiss?o dos Vinhos de Setúbal discute com os produtores o que fazer para puxar pela for?a da Castel?o. Se a regi?o da Bairrada ganhou com a aposta na uva Baga, Setúbal pode seguir o mesmo caminho ao dar brilho à sua mais importante variedade genética. “Temos um ter?o da Castel?o que está plantada em Portugal e achamos que os vinhos que origina est?o alinhados com as tendências dos consumidores”, diz Henrique Soares, referindo-se a um cada vez mais evidente recuo nas apostas de vinhos alcoólicos, encorpados e frutados. Ainda este ano deve ser anunciada uma categoria superior de vinhos feitos com Castel?o. Com três grandes empresas e duas grandes adegas cooperativas a dominar o mercado, Setúbal resistiu pela for?a dos seus moscatéis, mas precisa de contrariar a ideia errada de que é apenas uma regi?o de grandes produ??es. Novos produtores, com destaque para a Quinta do Piloto ou Leonor de Freitas, apostam num compromisso que tende a valorizar a qualidade em detrimento do volume. Exemplos como o de António Saramago ou de Pegos Claros mostram que é possível transformar a Castel?o num objeto de desejo baseado na elegancia e sofistica??o dos aromas e gostos. Quando atinge a plenitude, um bom Castel?o com alguns anos de guarda adquire um perfil irresistível, como que a provar de novo o grande milagre das vinhas de Portugal: quanto mais pobre, árida e inóspita for a terra, melhor é o vinho. O Vinhos de Portugal 2024 é uma realiza??o dos jornais O Globo, Valor Econ?mico e Público, em parceria com a ViniPortugal, com a participa??o do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto; apoio das Comiss?es de Vinho de Alentejo, Beira Interior, D?o, Lisboa, Península de Setúbal, Tejo, Vinhos Verdes e da Agência Regional de Promo??o Turística Centro de Portugal, Turismo de Portugal, Tap Air Portugal, AB Gotland Volvo e Shopping Leblon; água oficial águas Prata, hotel oficial Fairmont Rio (RJ), local oficial Jockey Club Brasileiro (RJ), loja oficial Porto Divino, rádio oficial CBN e curadoria Out of Paper. A edi??o de S?o Paulo conta ainda com a Cidade de S?o Paulo como cidade anfitri? e SP Negócios como apoio institucional. Mais recente Próxima Vinhos de Portugal 2024: 'A perfeita harmoniza??o do vinho é com bons amigos', diz master of wine Mais do Globo .post-notifier-pushstream{ display:none}.bstn-fd .bastian-card-mobile,.bstn-item-shape,.tag-manager-publicidade-banner_feed_esppub--visivel .tag-manager-publicidade-banner_feed_esppub{ background-color:#fff;contain:layout paint style;margin:16px 0 0;overflow:hidden}.feed-media-wrapper{ margin:24px -24px 0}.bstn-fd-item-cover{ background-color:#ccc;background-position:50%;background-size:cover;height:0;overflow:hidden;padding-top:56.25%;position:relative;width:100%}.bstn-fd-cover-picture{ position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:100%}.bstn-fd-picture-image{ color:transparent;height:100%;width:100%}.feed-post-body{ padding:24px 24px 0}.feed-post-link{ display:block;text-decoration:none}.feed-post-header{ color:#333;font:16px/20px Arial,sans-serif;letter-spacing:-.32px}.bstn-aovivo-label,.feed-post-header-chapeu{ 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